Kinosaki onsen, le village thermal pour personnes tatouées

Première escapade thermale au Japon, nous découvrons Kinosaki onsen en famille, pour les soixante ans de mon père. Au nord de la préfecture de Hyogo, ce village pittoresque est composé de sept sources chaudes. Son architecture préservée lui confère un charme certain, jalonnée d’un petit canal aux ponts arqués. Ses bains publics s’explorent à la nuit tombée, vêtus d’un yukata, au son des geta de bois. Fait rare, Kinosaki onsen accueille les personnes tatouées. Ainsi, japonais comme étrangers peuvent s’immerger dans ses sources chaudes millénaires, au gré d’une atmosphère mirifique.

Sommaire

Comment se rendre à Kinosaki onsen ?

Le village de Kinosaki onsen est accessible depuis les grandes villes alentours telles que Kyoto, Himeji ou Okayama. Chaque jour, seulement quelques trains font la liaison, il est donc essentiel d’anticiper le voyage. Exemple à l’appui : en quittant Miyajima le matin, depuis Hiroshima, nous prenons un shinkansen dans la mauvaise direction et nous nous retrouvons 120 kilomètres plus loin, au sud d’Honshu ! Le temps de rejoindre Himeji, nous loupons le dernier train de la journée pour Kinosaki onsen…

Finalement, nous arrivons à Kinosaki onsen quelques heures plus tard, en récupérant in extremis le dernier départ depuis Kyoto, via la ligne San’in. Le trajet est résolument bucolique. Le regard émerveillé, nous traversons vallées verdoyantes, bambouseraies mystérieuses et rivières sinueuses dans le creux de vallées secrètes. La nuit s’installe peu à peu à mesure que nous approchons de notre destination.

Le Morizuya, un ryokan incroyable

En sortant de la gare de Kinosaki onsen, de l’eau chaude jaillit d’une petite fontaine, mettant tout de suite dans l’ambiance. Une navette gratuite dessert les différents établissements de la station thermale. Plus de 70 ryokan composent le village, généralement tenus par les mêmes familles depuis plusieurs générations. Notre ryokan, le Morizuya, est un enchantement. L’intérieur s’apparente à un labyrinthe de tatami et de panneaux de bois. Le personnel, aux petits soins, nous réserve une cérémonie du thé à l’arrivée. Notre chambre, immense, nous plonge dans un cadre hors du temps. Un set de thé et quelques wagashi sont disposés sur la table basse. On revêt ensuite un yukata, kimono léger, avant de se rendre au dîner.

Les kimono du ryokan

💡Petite info : Pour profiter pleinement du ryokan, l’idéal est d’arriver dès le check-in, en général vers 15 heures. Avec les aléas de transports, nous sommes gênés, car nous perturbons l’organisation du personnel qui sert déjà le dîner kaiseki.

Où manger à Kinosaki onsen ? L’expérience d’un dîner kaiseki

Dans la salle du dîner règne une atmosphère feutrée, élégant décor de bois clair. Nous découvrons la cuisine kaiseki. Ce repas gastronomique est composé d’une myriade de petits plats raffinés. Les saveurs japonaises sont mises à l’honneur à travers les spécialités locales et de saison, comme le crabe des neiges ou le bœuf Wagyu de Tajima. Véritable valse culinaire, la variété de mets impressionne, voire déconcerte parfois. Les plats s’enchaînent : bouilli, cru, mijoté, fermenté… Nous adorons le nabe, les tempura de légumes et la soupe miso et découvrons certains aliments plus étonnants, toujours savamment préparés.

Le tour des bains publics, le Sotoyu Meguri

Il est temps de s’adonner à l’activité phare de Kinosaki onsen, le Sotoyu Meguri, à savoir le tour des sources chaudes. La plupart des ryokan disposent de leurs propres onsen. Au Morizuya, ils sont privatisables le soir, l’idéal pour découvrir les sources chaudes en toute intimité, avant de franchir le pas de la nudité. En séjournant à Kinosaki onsen, l’accès aux sept sources est gratuit et illimité, jusqu’au lendemain à 13h00. Il faut simplement présenter un pass à l’entrée des sources chaudes. Pour les visiteurs à la journée, l’accès coûte 1500 yens.

Les sept sources chaudes de Kinosaki onsen :

Kōno-yu : légèrement excentré, son bassin extérieur offre une belle vue sur la nature environnante
Goshono-yu : le plus réputé pour son rotemburo, onsen extérieur agrémenté d’une superbe cascade
Ichino-yu : la source s’apparente ici à une grotte tandis que la bâtisse ressemble à un théâtre kabuki
Mandara-yu : eau la plus ancienne ayant jailli après les prières du moine fondateur de Kinosaki
Yanagi-yu : la source est connue pour ses vertus quant à la fertilité et aux accouchements
Jizō-yu : idéal pour les familles avec son bain pour les enfants
Satono-yu : non loin de la gare, il est en rénovation pour le moment
Motoyu : ce n’est pas un des sept onsen mais une source où les curieux font cuire un tamago onsen, un œuf dans l’eau chaude naturelle

💡Petite info : Kinosaki onsen est l’un des rares villages thermaux à accepter les personnes tatouées. Par ailleurs, ce site recense les établissements tolérants les tatouages à travers le Japon.

Se baigner dans un onsen

Un panier dans les mains, munis d’une serviette et de produits de toilettes, nous entrons au Goshono-yu, notre tout premier onsen. Assez prisé, le site officiel du village indique l’affluence en temps réel pour chaque source. Nous montrons notre pass et allons vers les vestiaires, séparés entre les hommes et les femmes. Arrive le moment tant redouté, celui de se déshabiller… On laisse toutes ses affaires dans un casier en bois pour se rendre vers les douches, entièrement nus. Les japonais se lavent assis, sur de petits tabourets. Habitués depuis l’enfance, personne ne se regarde, aucun jugement n’est porté. Le plus difficile est de braver sa pudeur, passer cette étape, cela semble étonnament naturel.

💡Petite info : En sortant du bain, il est important de s’hydrater et de manger. Des espaces de détente, composés de distributeurs et fauteuils massants, sont bien souvent attenants aux onsen.

Promenade de nuit à Kinosaki onsen

Après voir testé les sources chaudes de Goshono-yu et Ichino-yu, nous flânons dans les ruelles illuminées de Kinosaki onsen. Le long du petit canal, l’ambiance est enchanteresse. Les rues piétonnes s’explorent en yukata, au son des geta de bois. En hiver, la veste haori permet de ne pas avoir froid. Au mois d’avril, j’imagine les saules pleureurs se mêler aux cerisiers en fleurs. En novembre, quelques érables encadrent les petites échoppes ainsi qu’une salle d’arcade vintage. Les sources ferment vers 23 heures et peu à peu, les visiteurs regagnent leur ryokan. Avant de nous coucher, nous croisons le gérant de l’hôtel qui nous photographie le long des berges.

Une douce matinée à Kinosaki onsen

Ce matin, réveil en douceur sur un futon duveteux. Dans notre chambre, tout est calme et ouaté, si bien qu’on serait tenté d’y rester. À l’aube, nous profitons néanmoins des sources chaudes du village dès leur ouverture. S’ensuit un excellent petit déjeuner au ryokan. Nous testons ensuite le second onsen de l’hôtel, qui s’avère public ce matin. Dans le hall du ryokan, kimono, ceinture obi et accessoires pour les cheveux sont mis à disposition pour explorer le village en tenue traditionnelle. Nous découvrons les ruelles adjacentes le long de la rivière Otani, jalonnées par les feuilles d’automne. Plusieurs ashiyu, les bains de pieds d’eau chaude, sont disséminés dans le village.

Les origines de la station thermale

Kinosaki Onsen est un village vieux de plus de 1300 ans, auquel certaines légendes sont rattachées, notamment quant aux vertus curatives de ses onsen. En 717, le moine Douchi Shonin pria pour guérir les maux des habitants de Kinosaki, atteints de maladies graves. Dans un rêve, une vision le conduisit à chercher une source chaude. Durant 1000 jours, il récita des sutras jusqu’à ce que de l’eau sorte du sol, aux origines du village thermal. Dans les collines avoisinantes, le temple Onsenji est dédié au moine. Autrefois, il était nécessaire de prier au temple avant de s’immerger dans les bains. Une louche en bois était ensuite donnée au fidèle, gage d’entrée pour les sources chaudes.

💡Petite info : Pour atteindre le temple Onsenji, il est possible de faire l’ascension du mont Daishi à pied ou d’emprunter le téléphérique de Kinosaki onsen.

Quand visiter Kinosaki onsen ?

Kinosaki onsen peut se visiter tout au long de l’année. En hiver, les sources chaudes enneigées offrent un décor spectaculaire. Au printemps, les cerisiers encadrent les petits ponts de pierre, cadre féerique. L’été, les yukata se portent dans la douceur du soir à l’occasion de matsuri ou d’hanabi, les festivals et feux d’artifice estivaux. L’automne, les montagnes environnantes se parent de couleurs flamboyantes, joli panorama à admirer au sommet du téléphérique de Kinosaki onsen.

Kinosaki onsen, mon avis

Non loin de Kyoto, Kinosaki onsen réserve une visite hors du temps à travers son architecture préservée. Accessibles pour les personnes tatouées, ses sources chaudes s’apprécient particulièrement à la nuit tombée, au gré d’une atmosphère féerique. Vêtus de yukata, le long de belles maisons en bois, le village s’explore aisément à pied. Sans se soucier de ce qu’il faut visiter, Kinosaki invite à se prélasser dans ses bains chauds, à apprécier l’omotenashi de ses ryokan pour se ressourcer pleinement. Entre mer et montagnes, les alentours réservent aussi de belles visites, comme la grotte de Genbudo, ou plus loin, les splendeurs de Kyoto côté mer.

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